После полутора дней, проведённых в Пунта Аренасе, пора было двигаться дальше. Следующей остановкой значился Пуэрто Наталес, расположенный в 250 километрах к северу. На всё про всё в Пуэрто Наталесе у меня было выделено 3 дня, первый из которых уже начался, так что я решил не затягивать с отправлением и уже в 8 часов утра сидел в автобусе.
Пуэрто Наталес – совсем небольшой городок, с населением всего 18 с небольшим тысяч человек. Интересен он в основном тем, что является последним населённым пунктом на пути в национальный парк Torres del Paine. Последний же, благодаря уникальному сочетанию гор, озёр, ледников и пампасов, является пожалуй основной и наиболее известной достопримечательностью чилийской Патагонии, ежегодно привлекая тысячи туристов со всего мира.
Гигантский ленивец — символ Пуэрто Наталеса
Впрочем, к Torres del Paine мы ещё обязательно вернёмся, а пока мне предстояло добраться до Пуэрто Наталеса. Без собственной машины, автобус – практически единственный способ это сделать. Некоторые отели в городе предлагают трансфер из Пунта Аренаса, но это, как правило, в разы дороже. Благо, недостатка в автобусных рейсах нет. Я воспользовался услугами компании Buses Fernandes, офис которой в Пунта Аренасе располагался всего в паре кварталов от моего отеля. Перед офисом находится миниатюрная площадка, с которой автобусы собственно и отправляются – большого централизованного автовокзала в Пунта Аренасе, похоже, нет. Автобусы в Пуэрто Наталес ходят каждый час, так что покупать билеты сильно заранее смысла нет – мест хватает. Конкретно у Buses Fernandes есть как обычные автобусы, так и экспрессы, хотя в чём именно преимущество последних так и осталось для меня загадкой, поскольку, как мне любезно сообщили на кассе, по времени едут они примерно одинаково. Цена вопроса – всего 11000 песо (16.5 долларов) за билет туда-обратно.
Весь путь до Пуэрто Наталеса занимает ровно три часа. Всё это время за окном тянется типичный патагонский пейзаж – степь и пампасы, кое-где поросшие чахлыми деревцами. Периодически попадались стаи гуанако – диких лам. Правда, поймать их в кадр, увы, не удалось, посколько они шустро разбегались в стороны при приближении автобуса. Пожалуй, в этом единственное преимущество машины на этом маршруте – можно остановиться и попытаться сфотографировать местную фауну. В целом же, пейзаж хоть и красивый, но довольно унылый и однообразный, так что часть пути я позорно проспал.
Типичный патагонский ландшафт
В Пуэрто Наталесе я первым делом отправился в отель. Было только около полудня, и моя комната была ещё не готова, но в планах на остаток дня у меня значились осмотр Пуэрто Наталеса и трёхчасовой хайк на Mirador Cerro Dorotea – холм неподалёку от города, с которого должны были открываться отличные виды на фьорд. Поэтому, чтобы не терять время, хотелось как можно скорей оставить вещи на хранение. Остановился я по совету одной знакомой чилийки в отеле Singulair, располагающемся в 5 километрах от города. Надо сказать, отель меня настлько впечатлил, что я ещё расскажу о нём подробнее в одном из следующих постов. Пока же скажу только, что всем постояльцам предоставляется возможность совершенно бесплатно взять напрокат велосипед, коей я с удовольствием и воспользовался. Кстати на велосипедах в Сингуляре не экономят – мне досталась Merida Matts TFS, практически полная копия моего собственного горника в Риге.
Холм Cerro Dorotea возвышается непосредственно за Пуэрто Наталесом, и его вершина, находящаяся на высоте более 800 метров, является одним из самым популярных пеших маршрутов в окрестностях города. С неё я решил и начать. Ещё на этапе подготовки к поездке я столкнулся с тем, что, несмотря на множество отзывов, в интернете совершенно невозможно найти, где же именно начинается восхождение. Для всех тех, кому ещё только предстоит столкнуться с этой проблемой, вот точные координаты. Чтобы попасть на место, нужно проехать около восьми километров на северо-восток от Пуэрто-Наталеса по шоссе 9, до тех пок пока слева не увидите группу домиков с голубыми крышами, а справа знак Sendero Mirador Dorotea. Сразу предупреждаю, для велосипедистов путь не самый приятный – дорога достаточно узкая, двухполосная и практически без обочин, а мимо на скорости 90-100 км/ч постоянно проносятся автомобили, грузовики и автобусы. Кроме того, практически весь путь приходится крутить педали в гору. Так что велосипед могу рекомендовать только столь же бесбашенным товарищам, как и я, либо любителям адреналина. Всем остальным – проще взять такси.
Шоссе 9. Оно же, как гласит надпись, шоссе края земли.
Вход на маршрут находится на частной территории. Хозяйка – донна Марта – живёт в одном из домиков, что видны с дороги. За проход придётся заплатить 5000 песо, что, судя по отзывам, у многих вызывает недовольство. Можно, конечно, попробовать проникнуть на маршрут обходными путями, но, во-первых, в первый раз, не зная где он проходит, сделать это довольно затруднительно, а во-вторых, на обратном пути донна Марта пригласит вас в дом, напоит горячим кофе и накормит сладостями. Ну а если вы хоть немного говорите по-испански, ещё и с удовольствием с вами побеседует.
Вид на домик донны Марты минут через 15 после начала подъёма
Тропа начинается сразу за домом и некоторое время петляет по полям, прежде чем пойти в гору. Именно тут, в начале дороги, легче всего заплутать, так что стоит внимательно выслушать указания хозяйки. Часто пишут, что путь в одну сторону занимает от полутора до двух часов. Я управился примерно за час и 10 минут без особой спешки. Подъём несложный, но достаточно крутой. Идти по нему без походной обуви я бы не советовал – кое-где действительно требуется хорошее сцепление подошвы с поверхностью.
Первую часть пути деревьев практически нет, так что уже достаточно скоро открывается хороший вид на равнину внизу (Пуэрто Наталес с другой стороны холма и отсюда не виден). Но уже где-то с середины дистанции дорога ныряет в довольно мрачного вида лес, по которому потом продолжается уже до самой вершины. Честно говоря, идти по нему в одиночку было жутковато – деревья плотно обступают тропинку, а из чащи не доносится ни звука. Тишина мёртвая, даже птиц не слышно.
Но, смею вас заверить, это стоит того. От потрясающих видов на город, равнину и горы, открывающихся с вершины, просто дух захватывает. Здесь, наверху, можно провести целую вечность, просто дыша свежим воздухом, созерцая и наслаждаясь дикой красотой этого места. Главное, запаситесь тёплой одеждой – на вершине весьма ветрено.
Вид с вершины. На последних двух фотографиях видна взлётно-посадочная полоса аэропорта Пуэрто Наталеса, закрытого в 2013 году (аэропорт обещают вновь открыть в конце 2016 года после реновации)
Обратный путь преодолевается гораздо легче и быстрее, даже лес уже не кажется настолько неприветливым. Донна Марта от души угостила меня кофе с сыром, печеньем и повидлом, ну а катиться на велосипеде под гору обратно к городу – так и вовсе сущее удовольствие, так что уже через пару часов после начала спуска я снова был в Пуэрто Наталесе. Городок настолько небольшой, что объехать его весь на велосипеде – дело максимум получаса. Но, как и в Пунта Аренасе, самая красивая часть Пуэрто Наталеса – это набережная. Здесь находятся разрушенная старая пристань и несколько любопытных монументов, включая статую громадного ленивца – символ города.
Немного пофотографировав, я отправился назад в отель. К вечеру над горами сгустились тучи, но в какой-то момент сквозь них пробились лучи солнца, на несколько мгновений создав поистине сказочные ландшафты. Так что приходилось чуть ли не помитно останавливать велосипед и лезть за камерой, чтобы хоть как-то попытаться запечатлеть ту красоту, что творилась вокруг. Ну а получилось или нет – судить вам.
Добавить комментарий