Долина Смерти не случайно носит своё зловещее имя. Это одно из самых жарких мест на Земле. Именно здесь, летом 1913-ого года, зарегистрирован абсолютный температурный рекорд на планете – +56.7 градуса по Цельсию. В октябре мы таких температур не застали, но даже в полночь, когда мы наконец добрались до отеля, термометр в машине показывал +34 градуса. И это при том, что на озере Моно близ Йосемите, откуда мы выехали всего несколькими часами ранее, было не более +14!
На следующий день в полдень было уже +40. И это важный фактор, который обязательно нужно учитывать при планировании поездки. Помимо жары, в Долине Смерти ещё часто дует сильный сухой ветер, который не приносит прохлады, а наоборот – лишь усугубляет ситуацию. Честно говоря, к полудню я уже изнемогал от зноя и всерьёз подумывал бросить осмотр достопримечательностей и ехать обратно в Фёрнес-Крик (Furnace Creek) нежиться в бассейне и попивать холодное пиво в баре с кондиционером.
Furnace Creek (что в дословном переводе звучит приблизительно как “ручей в печи” – подходящее название, не правда ли?) – небольшой оазис в самом центре Долины Смерти и чуть ли не единственное поселение во всём национальном парке, где можно остановиться в гостинице. Сразу скажу, цены кусачие (смело рассчитывайте на 200, а то и 300 долларов за ночь за номер на двоих), и резервировать лучше за несколько месяцев до поездки, иначе останетесь ни с чем – даже по такой цене комнаты разлетаются как горячие пирожки. Как более экономичный вариант, можно переночевать в одном из расположенных на территории долины кемпингов. Но даже в этом случае лучше выбирать кемпинг в Фёрнес-Крик – до самых интересных мест долины отсюда буквально рукой подать.
Furnace Creek
На самом деле, ночевать в Долине Смерти не обязательно. Если вы базируетесь в Лас-Вегасе, то главные достопримечательности долины можно осмотреть за день, выехав из города рано утром. Выйдет намного дешевле. Но если такая возможность есть, я бы конечно рекомендовал остаться на ночь — поездка получится гораздо более расслабленной, и можно будет без спешки полюбоваться рассветом и закатом. И то и другое в долине феноменально. А для фотографов Долина Смерти ещё и идеальное место для съёмки звёздного неба и Млечного Пути.
Отреставрированный паровоз в Furnace Creek
Конечно, что можно успеете за день будет зависеть от того, сколько времени вы будете осматривать каждую конкретную достопримечательность, и насколько вы готовы печься на жаре. Вот, что успели посмотреть мы.
Zabriskie Point – одно из самых известных мест в Долине Смерти для встречи заката, рассвета и съёмки ночного неба (хотя звёзды в Долине Смерти можно в принципе снимать откуда угодно, нужно только выбраться из Фёрнес-Крик). Первый раз мы поехали на Забриски Пойнт сразу после заселения в отель в двенадцать ночи, как раз за тем, чтобы сфотографировать Млечный Путь. Получилось на мой взгляд не очень, но для первой попытки сойдёт. Самый важный урок, который я извлёк для себя тем вечером, – отправляясь куда-то в долине в тёмное время суток обязательно захватите фонарики. Безлунной ночью здесь темно хоть глаз выколи.
Вернувшись в отель и поспав 5 часов, мы мужественно встали в полшестого утра и снова отправились на Забриски Пойнт, теперь уже чтобы приобщиться к таинству рассвета. Забриски Пойнт известен необычным изрезанным эрозией ландшафтом, который выглядит особенно интересно на рассвете и закате. Это неизменно привлекает сюда многочисленных фотографов. Так было и в этот раз. Приехав за 20 минут до рассвета, мы оказались далеко не первыми ранними пташками.
Но это действительно того стоило. В лучах рассветного солнца Долина Смерти выглядит совсем по-другому, сияет яркими и насыщенными красками, а игра света и тени создаёт прекрасные условия для фотографии.
Вдоволь полюбовавшись рассветом, мы вернулись в отель, чтобы позавтракать и немного понежиться в бассейне.
Затем решили проехать по самому популярному автомобильному маршруту в Долине Смерти – на юг по Badwater Road от Фёрнес-Крик до Плохих Вод и обратно. Именно вдоль этого пути расположены многие из известных достопримечательностей долины. Попасть на Badwater Road легко — нужно проехать буквально несколько минут на юг от Фёрнес-Крик и свернуть направо на первом же перекрёстке.
Badwater Road
Mars Hill (Марсианский Холм) – первое место, где можно остановиться. А можно и не останавливаться. Этот небольшой холм, расположенный прямо напротив выезда с Проезда Художника (Artist’s Drive), в принципе ничем не примечателен, но известен своим невероятным марсианским ландшафтом, поразительно схожим с фотографиями Марса, переданными на Землю марсианской станцией Викинг-2. В 90-ые годы здесь даже тестировали прототип российского марсохода. Впрочем, насколько мне известно, тот прототип до Марса так и не добрался.
Через дорогу от холма и метров через 200 к северу можно найти Mushroom Rock, скалу интересной грибовидной формы. Как видно из архивных фотографий, когда-то она была гораздо больше и даже носила гордое название Трон Дьявола (Devil’s Throne). Здесь даже была своя отдельная парковка. Но так как каждый турист считал своим непременным долгом как минимум влезть на этот трон, а то ещё и прихватить с собой его кусочек, со временем скала сильно уменьшилась в размерах, пока в конце концов её не убрали из всех путеводителей и даже карт. Сейчас скала почти неприметна на фоне других камней, и найти её сможет только тот, кто заранее знает об её существовании.
Mushroom Rock
Devil’s Golf Course – или по-русски “Дьяволово поле для гольфа” находится всего в десяти минутах езды к югу. За помпезным названием (кто ж ещё будет играть в гольф в Долине Смерти, если не сам Дьявол?) скрывается кочковатое поле, покрытое соляными отложениями, образовавшееся после высыхания существовавшего здесь когда-то озера. Исследования показали, что грунт вперемешку с солью здесь простирается на глубину от 300 метров до двух километров. Кое-где соль действительно можно разглядеть прямо на поверхности, но будьте аккуратны – об острые кочки легко поранить ноги.
В гольф мы играть не стали, ограничились фотографиями
Чтобы попасть сюда, нужно свернуть с Badwater Road направо на грунтовку. Дорога хорошо утрамбована и легко проходима на любом автомобиле. Мимо поворота тоже вряд ли промахнётесь – в ясный день столб пыли поднимаемый постоянно снующими по грунтовке машинами виден издалека. Да и указатель тоже есть.
Вход в Золотой Каньон (Golden Canyon), куда мы не пошли из-за жары
Badwater Basin (Плохие Воды) – следующая после поля для гольфа остановка на Badwater Road. Официально – это самая низкая точка в Северной Америке, её высота (или правильно будет сказать глубина?) над уровнем моря составляет -86 метров, о чём любезно извещает поставленный рядом с парковкой знак.
Плохие воды – по сути небольшое озеро, питаемое несколькими выходящими на поверхность источниками. Но из-за обилия солей в почве, для питья эта вода непригодна, отсюда и название. Летом озеро пересыхает и часто оставляет после себя слой соли в форме шестиугольных ячеек. В октябре мы, увы, ячеек не нашли, так как вся соль давно была стоптана в твёрдую корку ногами многочисленных туристов.
Badwater Basin
А ещё отсюда ежегодно стартует самый брутальный забег в мире – Бэдуотерский сверхмарафон дистанцией 215 км. Соревнования традиционно проходят в июле, когда жара даже в тени нередко достигает 45 градусов. Есть желающие поучаствовать?
Если есть время, от Плохих Вод можно проехать ещё 45 км дальше на юг до руин Мельницы Эшфорда (Ashford Mills). Но мы не стали.
На обратном пути в Фёрнес-Крик обязательно нужно свернуть направо и прокатиться по Проезду Художника (Artists Drive). Эта узкая и извилистая односторонняя дорога петляет среди скал, которые благодаря окислению присутствующих в горной породе металлов приобрели красные, жёлтые и даже зелёные оттенки. Будто неведомый художник прошёлся по ним гигантской кистью. Собственно главная смотровая площадка так и называется – Палитра Художника. Правда приезжать сюда лучше во второй половине дня, когда солнце уже начинает клониться к закату. В ярком полуденном свете калейдоскоп красок смотрелся несколько тускло и приглушённо.
Когда мы вернулись в Фёрнес-Крик, я был по горло сыт жарой и с радостью ухватился за возможность перекусить в местном ресторанчике, заскочить в магазин сувениров, да и просто побродить по оазису, где гораздо проще найти тень, чем в окружающей пустыне. Что угодно, лишь бы не возвращаться в это адское пекло! Оглядываясь назад, я немного сожалею о том, что не использовал это время с большей пользой, но с другой стороны, иногда надо и отдыхать, не правда ли?
Если я умирал на жаре, то Катя вовсю наслаждалась погодой
Так или иначе, но из Фёрнес-Крик мы выехали уже ближе к вечеру. К последней остановке в нашем списке – Dante’s View, самой высокой точке окрестных гор – мы приехали аккурат к закату. Вид, открывающийся со смотровой площадки, поистине захватывает дух – вся долина лежит перед вами как на ладони, подсвеченная мягкими лучами заходящего солнца. Думаю, именно этот вид навсегда останется у меня самым ярким воспоминанием о Долине Смерти.
Я мог бы рассказать о том, чего мы в итоге не увидели, в силу ли нехватки времени, собственной лени или же недостаточной подготовки. Это и песчаные дюны неподалёку от Кукурузного Поля Дьявола (Devil’s Corn Field), где снимались сцены на Татуине для Звёздных Войн, и куда мы планировали заехать накануне, но не успели до наступления темноты. Это и город-призрак Риолайт (Rhyolite), о существовании которого я, честно признаться, узнал только впоследствии. Это и Золотой Каньон (Golden Canyon) – пешеходный маршрут, ведущий к Забриски Пойнт со стороны Badwater Road, по которому мы хотели пройти, но отказались из-за этой затеи из-за жары. Это и Тропа 20 Мулов (20 Mule Road). Это и знаменитые движущиеся камни Долины Смерти, попасть к которым можно только на внедорожнике.
Закат догорает
Но это неважно. В Долине Смерти есть на что посмотреть, и каждый с лёгкостью составит себе маршрут по вкусу. Важны те ощущения и те воспоминания, которые остаются после посещения. В моей памяти Долина Смерти навсегда останется красивым, но беспощадным местом. Здешние пейзажи уникальны, неповторимы и безусловно красивы, но той дикой красотой, которая далеко не всем придётся по вкусу. Находиться на открытом воздухе днём здесь физически тяжело, и эта постоянная изнуряющая жара – увы, тоже часть воспоминаний. При возможности сюда стоит съездить, но любой из других национальных парков этой части США – Зион, Брайс, Йосемите, Гранд Каньон – я бы рекомендовал куда больше.
Добавить комментарий