Первой остановкой в моём путешествии в Чили значилась Патагония. А любая поездка в Чилийскую Патагонию практически неизбежно начинается в городке под названием Пунта-Аренас (Punta Arenas, в переводе с испанского – “песчаный мыс)”. Именно здесь путешественники впервые понимают, что такое Патагония.
Обратите внимание: эта статья была написана в 2016-ом году. С тех пор я побывал в Пунта-Аренас снова и написал более подробный рассказ о его самых интересных достопримечательностях.
Из Сантьяго в Пунта-Аренас
В принципе, попасть в Патагонию минуя Пунта-Аренас можно только на машине со стороны Аргентины (сухопутного сообщения с Сантьяго у Патагонии нет), либо на пароме Navimag, который прибывает сразу в Пуэрто Наталес.
На паром у меня просто не было времени, да и смешанные отзывы отнюдь не вдохновляли на круиз, так что было решено не изобретать велосипед и отправиться в Патагонию самолётом.
Из Сантьяго в Пунта-Аренас летают две авиакомпании – LAN и полудискаунтер Sky Airline. Насколько я могу судить, Sky всегда будет дешевле в 2, а то и в 3 раза, так что рейс лучше бронировать заранее – ближе к датам билеты улетают как горячие пирожки.
Более низкая цена в данном случае означает только платную еду и напитки на борту и чуть более строгие требования к багажу (впрочем, по меркам иных дискаунтеров 23 кг багажа и 10 кг ручной клади, включенные в билет – это просто шик). Одно лишь но – на маршруте в Пунта-Аренас самолёты Sky Airline летают по принципу маршрутки.
То есть как минимум вас ждёт получасовая промежуточная посадка в Пуэрто Монтте, а возможно и где-то ещё. Это, кстати, особо нигде не афишируется при покупке билетов, так что не спешите готовиться к выходу, когда самолёт пошёл на посадку.
Как там с интернетом?
После приземления в Сантьяго, у меня оставалась ещё пара-тройка часов до вылета в Пунта-Аренас, и я решил исследовать аэропорт на предмет ларька, где можно было бы купить местную сим-карту.
К моему удивлению, искомый ларёк обнаружился довольно быстро, рядом со вторым выходом из аэропорта. Правда, к нему пришлось чуть ли не с боем прорываться через толпу навязчивых таксистов, на которых любой человек с чемоданом действует как красная тряпка на быка.
За симку взяли 6000 песо (около 9 долларов), и за эти деньги я получил какое-то количество совершенно ненужных мне минут и 100 мегабайт данных. Негусто, но пришлось довольствоваться этим, потому что пополнить баланс в киоске по каким-то причинам не могли.
Сразу скажу, что такая инвестиция в мобильный интернет в Чили совершенно себя оправдывает. Через несколько дней я пополнил карточку дополнительным гигабайтом (ещё за 7000 песо), и этого количества мне с лихвой хватило на всю двухнедельную поездку.
Wi-Fi в Чили зачастую совершенно коматозный, а много где его вообще нет. За примером далеко ходить не нужно – беспроводного интернета нет даже в аэропорту Сантьяго, ни около регистрационных стоек, ни в зоне вылета. При этом мобильный интернет работает вполне прилично практически везде, где есть покрытие.
Однорукие бандиты
Впрочем, прежде чем продать мне симку, меня отправили на поиски банкомата, так как выяснилось, что карточки в киоске не принимают. Кстати, это не единичный случай. Чуть ли не половина кафе в аэропорту Сантьяго просят платить только наличными, что для меня было настоящей неожиданностью.
Так что в Чили лучше сразу выработать полезную привычку перед заказом в ресторанах первым делом интересоваться, принимаются ли кредитные карты.
Банкоматы в аэропорту Сантьяго есть как на первом, так и на втором этаже. Впрочем, правильнее было бы называть их однорукими бандитами – за каждое снятие денег они требуют по 5000 песо (7.5 долларов) комиссии. При этом снять можно не более 300 000 за раз.
По факту, ни 300, ни даже 250 тысяч мне снять так и не удалось. Банкомат упорно ругался на превышение какого-то неведомого лимита. Так что пришлось ограничиться 200 тысячами, заплатив при этом грабительскую комиссию.
Забегая вперёд, скажу, что деньги лучше снимать в аэропорту Пунта-Аренас уже в Патагонии – тамошний банкомат выдаёт их совершенно бесплатно.
Так или иначе, в итоге желанная симка была наконец приобретена. Остаток времени до вылета я скоротал, тратя драгоценные мегабайты, чтобы освежить свои знания о Патагонии.
Первые впечатления о Пунта-Аренас
В Пунта-Аренас мы приземлились в 4 часа дня. Аэропорт в городе небольшой, но расположен достаточно далеко от города. Если вы не арендуете машину, то попасть в центр проще всего на такси.
Единственное, следите за тем, чтобы таксист включил счётчик или оговорите цену заранее. С меня попросили 9000 песо (13 долларов) – примерно столько это обычно и стоит.
После Нью-Йорка Пунта-Аренас показался мне довольно небольшим. Уже позже я с удивлением узнал, что на самом деле это один из крупнейших городов Патагонии. В 19-ом веке он являлся важным торговым портом, но после строительства Панамского канала его роль в торговле пошла на спад.
Нынче Пунта-Аренас служит в основном перевалочным пунктом по пути в Патагонию. Но как правило, туристы здесь не задерживаются и предпочитают поскорее отправиться дальше на север, в Пуэрто-Наталес и национальный парк Torres del Paine, либо же на юг, к архипелагу Огненная Земля.
Но, должен сказать, делают они это совершенно напрасно. Пунта-Аренас тоже может удивить, если посвятить немного времени исследованию города. Я даже написал об этом целую отдельную статью.
Чего стоит хотя бы остров Магдалены, расположенный посреди Магелланова пролива и целиком заселённый колонией магелланских пингвинов. Если вам повезло оказаться в Пунта-Аренас в летнее время – с ноября по март – смело рекомендую.
Кстати, если вам показалось, что имя Магеллана начало мелькать подозрительно часто, не удивляйтесь: Фернан Магеллан – местный герой и знаменитость номер один, и его имя встретится вам не один раз. Собственно, весь южный регион Чили, включая Огненную Землю, официально носит название Región de Magallanes – переводить, думаю, не нужно.
Забытые компаньоны
К счастью, я прибыл в Пунта-Аренас 23-ого марта, что оставляло мне неплохой шанс застать пингвинов до начала их миграции. Экскурсия была назначена на завтра, а пока, зарегистрировавшись в отеле Apart Hotel Quillango, я, несмотря на недосып после ночного рейса из Нью-Йорка, решил до наступления темноты исследовать город.
Отель, кстати, смело могу рекомендовать – место без претензий, но аккуратное, уютное и приятное. Даже Wi-Fi работал более-менее сносно, хотя временами и задумывался о вечном.
Вооружившись выданной в отеле картой, я отправился на разведку. Что сразу бросается в глаза – это количество бродячих собак на улицах. Это, кстати, настоящая проблема не только в Пунта-Аренас, но и во всём Чили. Сложность тут как в менталитете, так и в законах.
Чилийцы в основном относятся к собакам не как к другу и компаньону, а скорее как к сторожу и защитнику. Соответственно, очень часто при переезде, если у хозяина начинаются финансовые сложности или даже если собака заболевает, её просто-напросто выкидывают на улицу.
Таких брошенных собак никто не отлавливает и не кастрирует, что приводит к практически неконтролируемому их размножению. Зачастую бездомные собаки сбиваются в целые стаи и, хотя обычно они не агрессивны, смотреть на это конечно тяжело.
Десятки и сотни животных ежегодно умирают от болезней, голода и под колёсами автомобилей. Горькая ирония состоит в том, что до сих пор все законодательные инициативы, направленные на контроль популяции бродячих собак проваливались по причине ожесточённого сопротивления в обществе, негодующего по поводу “жестоких законов”.
На берегу Магелланова пролива
Но вернёмся в Пунта-Аренас. Пожалуй, самая интересная часть города – это местный променад, тянущийся вдоль Магелланова пролива. Тут находятся несколько красивых монументов, а на установленных вдоль берега столах летом, наверно, очень приятно сыграть в шахматы.
Однако в целом место даже не столь красивое, сколько притягательное. Стоя на берегу, дыша морским воздухом и разглядывая виднеющийся вдалеке архипелаг Огненная Земля, испытываешь совершенно особую, ни с чем не сравнимую смесь свободы, радости и эйфории.
Ведь именно здесь, на самом краю земли, экспедиция Магеллана после месяцев поисков нашла наконец заветный пролив, ведущий на другую сторону американского материка и назвала открывшийся им океан Тихим. Поистине непередаваемое ощущение.
Нагулявшись вдоль берега, я отправился назад в город. Честно говоря, хотелось остаться тут подольше, до самого заката, но холодный прибрежный ветер пронизывал до костей, несмотря на всю тёплую одежду.
По пути в отель я совершенно случайно набрёл на притаившийся чуть поодаль от оживлённых улиц ресторанчик под названием Restaurant La Casa De Doña Maria. Вечером в среду, кроме нескольких местных, здесь практически никого не было, а персонал говорил исключительно на испанском.
Еда однако оказалась просто невероятно вкусной и относительно недорогой (14000 песо за ужин из двух блюд с вином). Пожалуй, из всех мест в Патагонии, где я ел, это место мне понравилось больше всего. Настоятельно рекомендую.
Этим ужином и закончился мой первый день в Чили, а назавтра предстояло знакомство с пингвинами острова Магдалены.
Добавить комментарий