Остров Пасхи будоражит. Не успел я сойти с трапа самолёта, как меня охватил какой-то почти детский восторг. Захотелось сразу отправляться исследовать, искать тех самых истуканов, ради которых я и прилетел сюда, на край света. В такой дали от остального цивилизованного мира ощущаешь себя чуть ли не первопроходцем на пороге грандиозного открытия. На острове Пасхи время течёт как-то по-своему, по-особенному. Как будто нет ни прошлого, ни будущего, нет политики, войн, склок и конфликтов. Есть только здесь и сейчас, и безмолвие этого затерянного в океане клочка суши длиной в 26 километров.
И в этом нет ничего удивительного. Рапануи, как называют остров местные, – едва ли не самое изолированное место на Земле. До ближайшего обитаемого острова 2075 км, до материка ещё больше. На сотни километров вокруг – только воды Тихого океана и никакой цивилизации. Даже на самолёте добираться сюда пять с лишним часов. Рейсов немного – раз в день из Сантьяго и раз в неделю с Таити, все авиакомпании LAN. Остров пользуется популярностью у туристов, так что билеты лучше резервировать заранее и не особо надеяться на их дешевизну.
Но прежде чем отправляться на поиски приключений, пришлось задержаться в аэропорту, чтобы купить билет в национальный парк. Продаются они в небольшой будочке сразу на выходе с лётного поля. Оплата только наличными, в долларах или песо. Выгоднее платить в песо, отделаетесь 30 тысячами (45 долларов), в долларах же отдадите 60. Цена откровенно грабительская, но ничего не поделаешь – билет нужен, чтобы попасть в деревню Оронго и каменоломню Рано Рараку, где изначально и создавались моаи – каменные истуканы острова Пасхи. В Рано Рараку их больше, чем в любом другом месте на острове – 397, это почти половина всех сохранившихся статуй.
Кстати, любопытный факт: во всём мире только у острова Пасхи нет запасного аэродрома. Все рейсы проходят через так называемую “точку невозвращения”, после которой аэропорт острова остаётся единственным в пределах досягаемости, и садиться придётся при любых обстоятельствах. По этой причине воздушный контроль позволяет только одному самолёту находиться в этой части океана в любой момент времени – если два самолёта одновременно окажутся за “точкой невозвращения”, и у одного возникнут проблемы при посадке, второму просто некуда будет деваться.
На выходе из терминала меня уже поджидал представитель отеля с обязательным полинезийским венком наготове. Так островитяне встречают приезжих. Заселившись, я отправился на разведку и поиск транспортного средства. Общественного транспорта на острове нет, так что средство передвижения придется арендовать. Выбирать есть из чего – сдаются не только машины, но и мотоциклы, велосипеды и квадроциклы.
Со страховкой никто не заморачивается – машину с острова не угонишь, попасть в аварию тоже надо постараться – за городом встречные автомобили попадаются нечасто. Поэтому всё сдаётся за фиксированную дневную плату без страховок, залогов и прочих доплат и ухищрений. Просто и понятно, везде бы так. Машина стоит от 40000 песо в день, квадрациклы и мотоциклы – немного дешевле. Ещё можно попробовать в частном порядке договориться с владельцами апартаментов – как правило, они сдают свой транспорт.
Город на весь остров всего один – Ханга Роа. Находится он совсем рядом с аэропортом, от дверей терминала до центра минут 15-20 пешком. По правде говоря, это скорее небольшой посёлок, чем город. Но именно здесь находятся все отели, рестораны, магазины, и даже два банкомата, единственные на острове.
Деньги в банкоматах периодически заканчиваются, но теперь это уже не такая большая проблема как ещё буквально несколько лет назад. С развитием туризма большинство ресторанов и отелей на острове Пасхи стали принимать банковские карточки. По крайней мере мне за всё время банкомат ни разу так и не понадобился, хотя наличных после Сантьяго оставалось не так уж и много.
Честно говоря, сначала я думал взять напрокат велосипед. Недорого и спортивно. Но прогуливаясь по главной улице Ханга Роа, я наткнулся на стоянку с целой коллекцией квадрациклов и не устоял. Ни разу до этого не катался на квадрацикле, вот и поддался соблазну. К управлению привык быстро, страшновато было только первые полчаса-час, пока квадрацикл брыкался подо мной как норовистый конь. А затем – море удовольствия и адреналина. Только не повторяйте моей ошибки и не арендуйте квадрацикл на долгий срок – весело это только в первый день, потом начинаешь скучать по комфорту автомобиля.
На этом красавце я покорял остров
Ну что же, дела улажены – пора искать истуканов! Первым делом я отправился к Аху Тахай (Ahu Tahai) – единственной платформе с моаи в пределах города. Благодаря близости к Ханга Роа это любимое место островитян для встречи заката. Каждый вечер здесь собирается небольшая толпа, чтобы полюбоваться тем, как солнце садится в воду на фоне безмолвных фигур.
Аху Тахай, в ожидании заката
Но днём здесь не так интересно. Статуй не так уж и много, а те что есть стоят далеко друг от друга и сохранились далеко не в лучшем состоянии. Посему, побродив по окрестностям, я решил вернуться сюда позднее, уже к закату, а в оставшееся время съездить к Аху Акиви (Ahu Akivi), ещё одной платформе с моаи. Не удивляйтесь, всевозможных “аху” на острове много – так называют церемониальные каменные платформы, на которых иногда размещались статуи.
Аху Тахай
На картах острова можно увидеть дорогу, ведущую на север от Ханга Роа вдоль западного побережья. По ней я и решил прокатиться, но уже спустя буквально пару километров уткнулся в импровизированную преграду из пластиковых конусов. Возвращаться было лень, и я рассудил, что раз уж квадрацикл проходит между конусов, то вполне можно ехать и дальше.
Как вскоре выяснилось, конусы там установлены не зря. Дорога находится в ужасном состоянии, и даже на квадрацикле, который в принципе рассчитан на езду по пересечённой местности, преодолеть её оказалось совсем непросто. В итоге на то, чтобы проехать всего 8 километров у меня ушёл почти целый час, к концу которого я неоднократно пожалел о своём решении и основательно взмок. На другом конце конусов не оказалось, зато оказались двое чилийцев, которые немедленно стали выяснять, каким образом я сюда попал и почему до сих пор живой. Получив от меня честное пионерское, что никаких знаков я в глаза не видел и знать ничего не знаю, они отпустили меня с миром и вскочив на мотоциклы укатили выяснять причину такого безобразия. Надеюсь, хоть не зря съездили.
Примерно так выглядит дорога вдоль побережья
На Аху Акиви установлено целых 7 истуканов в ряд. Но самое любопытное в том, как они поставлены. Как правило, аху возводились на берегу океана, а статуи на них располагались лицом вглубь острова. Аху Акиви единственная на всем Рапануи построена в глубине острова, а моаи на ней обращены лицом к морю. При этом поставлены они с удивительной астрономической точностью – лицами обращены туда, где солнце садится в день весеннего равноденствия, а спинами – туда, где оно восходит в день осеннего равноденствия.
Аху Акиви
Подойти к истуканам вплотную не позволяют установленные ограждения и совесть. Можно лишь обойти вокруг, рассматривая статуи с расстояния в пару десятков метров или посидеть на скамеечке, разглядывая побитые временем каменные лица и думая о вечном.
По пути обратно в Ханга Роа я заглянул в Пуна-Пау, где когда-то добывался красный камень, из которого изготавливались головные уборы для моаев. Глыбы этого камня до сих пор разбросаны вокруг, будто древние камнетёсы в спешке побросали работу, да так и не вернулись закончить. По проложенной вдоль бывшей каменоломни дорожке можно даже подняться на вершину близлежащего холма, откуда открывается неплохой вид на окрестности.
Впрочем, этому виду далеко до того, что открывается с вершины Тереваки – самого высокого из вулканов острова Пасхи. Пешая тропа наверх начинается здесь же, у Аху Акиви, а преодолевших этот полуторачасовой хайк ждёт великолепный панорамный вид практически на весь остров. Но об этом – в следующий раз.
Добавить комментарий